吃鱼翅的历史和典故。
《天启宫词》说:“海镜、河流、花草珍宝，黄纱笼盖着五条侯爵鲭鱼，后宫举行私充会，骨导常学做菜。”据作者蒋自述，熙宗皇帝喜欢用烤蛤蜊、鲜虾、咸菜、鲨鱼翅等十余种海鲜，做成“一品窝”来吃。《本草纲目》讲鱼翅，但讲的是鲨鱼，不是鲨鱼。注解里有“鲨鱼”二字，但没说鱼翅怎么吃。在张岱的笔记中，有很多关于鱼翅的描述。徐霞客游遍了全世界。在他的《游记》中，只有一段谈到吃鱼翅。可见明代吃鱼翅的人并不多。直到清代，绥远食单里才有了两种口味的鱼翅。第一道是纯鸡汤，萝卜丝和鸡翅鳞丝拌成汤，软糯和谐最重要。二是用鲜笋和冰糖煨火腿和好鸡汤。官方士绅倡导之后，吃鱼翅的时尚非常流行。但一开始并不被视为上品。《清钞》中说:“对宴宾客及全宴而言，烧烤宴为第一，燕子宴为第二，鱼翅宴为第三，海参宴为第四，芋头干宴为第五，丝绢宴为第六。”所谓烧烤宴，就是俗称的‘满汉全席’。燕子宴是以燕窝为主的宴席。鱼翅席，当然主要是鱼翅。但在六种宴席中，鱼翅只占第三位。清朝乾隆年间，赵学敏在《本草纲目》中开始详细记起鱼翅的吃法。他说:“鱼翅是时下人们喜爱的产品，所有宴会菜肴都必须珍藏它。干鸡翅切成片，大小三片，两对鸡翅划水。煮的时候把硬骨头去掉，把软刺拿起来。鱼色如鸡汤般金黄，最为鲜美。张泉已熟采软刺成球，如肥饼，金黄可爱，谓之沙刺片。”他的书里几乎没有记录。道光年间，《广东通志》记载:“鲨鱼之美在翅，广东鱼翅之名。”看来鱼翅可能是先从广东、福建等地传过来的。
同样在清朝光年间，鱼翅之所以流行，有两个原因:一是当时鱼翅被列入宫廷御膳；一个是因为闽粤官方经常用鱼翅作为贡品。世上有好人，下辈子就什么都没有了。各地的河官盐商，钱多座万，是常有的事。赏罚频出，宴席争吃翅，称为翅席。结果，鱼翅身价百倍，被众品李越排名第一。在李崇科的《月茂堂日记》中，有关于吃鱼翅的记载。其他笔记本也有他们的烹饪方法。好像在清朝的同一个光年间，吃鱼翅成了官员和士绅的重要款待。
笔者师从姚公和先生学习国学。石尧曾经是《申报》的主笔，他学到了很多东西。他说清朝末年，文人聚会，谈的不是国家大事，大家只谈
姚老师说李鸿章自己会做菜，鱼翅也是他的拿手菜。当他在德国时，他亲自监督厨房，并为著名的Smack举办宴会。西方人热衷于中国菜，但对鱼翅不感兴趣。一个将军吃鱼翅的时候，急着吃。由于翅膀滚烫，他的嘴唇和舌头都麻木了。他想吐又怕失礼，只好趁热咽下去。有一次，他不小心把假牙送进了肚子里。外交领域有这样一个笑话。李的宴席从来不用鱼翅。
清朝的时候，张之洞家经常吃鱼翅。有一年，他孙子得了肠伤寒，生病的时候管得很严，差不多一个月不吃肉。孙文尚小时候，康复不到10天，就是进厨房偷了一杯鱼翅，因饱胀滞涩刺激肠道，高烧腹泻而死。因为鱼翅有厚厚的胶状蛋白质，不容易消化，肠热病很快就好了。小肠溃疡还没有完全愈合时，容易引起肠道出血，因受刺激而死亡。鱼翅虽然有滋补作用，但不容易消化，很多患有肠道疾病或胃病的人不宜多吃。
民国以后，私房菜翅的事情还是口口相传。湖南厨师谭做的鸡翅是最有名的。不仅厨师技术娴熟，谭本人也能洗手入厨，对水温(毛翅浸泡时间)和火候(炒菜炖煮时间)都有很深的研究。郑是福建最优雅的人。四川人最擅长张大干。北京人用王家的作食材最好，也经常选择日本的上品。王粲自己做翅，所以他被称为“鱼翅大王”。这种氛围，有的表达了士绅家庭的生活艺术，有的表达了富豪权贵的奢靡。
谭是一位喜爱鱼翅的著名美食家。他每天吃一杯鱼翅，闻名全国。他的弟弟是著名画家谭泽民(以写严体大字闻名，当年中国银行的市场笔画和钞票上的严体字都是他写的)。我和泽妍是朋友。他说哥哥晚年吃太多鸡翅，经常拉肚子。在过去，没有厕所。谭使用的是一个旧的木制厕所，在他的粪便中经常发现未消化的闪亮的鱼翅尖锐物，谭夫人称之为“鱼翅粪便”。他的家人建议他不要经常吃鸡翅。它曾一度被外界流传，但距离谭艳去世还有很长时间。所以，人们在寻求保健方面不要走得太远，太过分了。