侧炉和火锅有什么区别？
什么是“边炉”？万历《顺德县志》解释:“围鼎而食，谓之侧炉。”清代《广东通志》中的说法更为流行:“冬天至日上围着灶台吃饭叫打灶台。”——看文字有道理，就是一群人围坐在一起“做饭”。
从这点来看，打边灶似乎和川渝火锅没什么区别。认为“火锅没文化”的美食家蔡澜曾评价:“(打边炉)爬不上烹饪的功力，只是把食物由生变熟。”
蔡先生的言论是否有说服力暂且不讨论，但广东人对打游戏情有独钟。
与重油麻辣的川渝火锅不同，嗜汤如命的广东人大多在家里用老火汤作为侧炉的锅底。冬瓜薏米茯苓山药...夏季清热利湿，秋冬滋养驱寒。在喝、吃、喝中，广东人传承了几千年的养生智慧，浓缩成了一锅汤的内涵和精髓。
广东人嗜“鲜”，就算打个副业也离不开“鲜”字。潮汕牛肉丸子，中山酥肉安徽，清远走鸡...不管是海鲜还是普通的荤菜，都是马上剁碎，里面带血。接受不了的人，可以蘸酱油掩食；追求原味，放在肉汤里简单煮一下。
而且境界越高，连汤都可以免了。就取笑一下吧。在灯光下，你能感受到食物中的世界。没有多余的香味和辣味，鱼的味道像鱼，鸡的味道像鸡。一切从简，回归本质。“没有取胜的诀窍。”
更虔诚的“原教旨主义者”一定要用炭炉和砂锅，这才是正宗。一个温和持久的炭炉，一个保温良好的砂锅，简直就是为侧炉而生。况且“静灶一点红”比现代电器更浪漫，更有诗意。
木炭边缘炉
小火慢炖，保持侧炉微沸，以免烧开水。炭火炖出来的肉和汤极其醇厚爽滑。鸡锅，蛇锅，羊肉锅，鹅锅...除了传统的“大炖肉”，这些炭炉、砂锅还催生了很多“爆款”的绑边炉。
吃完炭火吐肉，还可以一边煮浓汤，一边往锅里扔一块面包。吸收了汤汁的精华后，你可以吃几口，然后便宜的方便面就会有另一种独特的味道。
肉香，汤香，齿颊香...
告诉儿子:“食色，性也。”
再怎么克制，面对打边炉的迷蒙诱惑，估计也抵挡不住内心的欲望。
锅气和人气
作为一道粤菜，边炉是很讲究食材的。然而，作为“下巴丽人”的一种饮食文化，也有“兼收并蓄”的另一面。
在影视或者文学作品中，出现副业炉的时候很多。除了《无间道》，王安忆的1996小说《长恨歌》，麦莉先生和他的朋友们“喝了半杯酒，心都热了，眼睛也热了，不知不觉流下了一串眼泪”的“围炉夜话”也是小说中极具画面感和情感浓度的经典描写。
天气越来越冷了，据说边炉可以让人保暖。这份温暖，不仅仅来自于火的燃烧，更来自于“撑脚”的“滚友”。从这个角度来说，最重要的是要有“锅气”和“人气”。
追根溯源，副业炉的魅力在于简单与复杂，在于放松与紧张，在于人与人之间的亲密。